Fabrication d'un four 7 litres

Et enfin 1 couvercle constituée de 2 x 3 briques (et 2 serre -joints)

Un plateau en Siporex vient isoler la sous face . (46 cm x 46 cm ) ,
2 carreaux de Siporex lisse, Largueur : 25 cm. Longueur : 62,5 cm. Epaisseur : 5 cm. Poids : 5 Kg.

Masse
26 briques JM 23 : 1 kg/u , soit 30 kg environ
Siporex 5kg/u                          10 kg
Transfo 400VA : 6,2 kg/u ,  soit 25 kg

Volume utile max : 23 cm x 20 cm x 15,2 cm = 7 litres
Mais est-ce bien malin de disposer d'une (grande) hauteur ? en choisissant un hauteur plus faible pour les 14 briques des étages composant le four (h=64mm au lieu de 76mm) je pourrais réduire à un petit 6 litres (5,88) et je conserve les 76mm pour le couvercle (6) et la sole ( .

J'envisage de disposer le tout sur une servante d'atelier métallique équipée de roues à frein,  que je possède et capable de supporter la charge.

Avec une plage de température: -50 ~ 1350 ° C qui convient.
Par contre, les sondes semblent trop faibles :
"Plage de sonde à billes -50 ~ 204 ° C " et "plage de sonde métallique -50 ~ 700 ° C "

Il faut donc compléter : un conseil ?

Voilà où j'en suis pour l'instant.
J'envisage d'acheter les briques Morgan23 via Pro...ref (un avis ?)
230 x 114 x 76 mm.( ±2 litres /1 kg /u)
Merci d'avance pour votre intérêt pour ce projet .
Cdlt,
Ab.

Si vous avez un conseil /astuce pour façonner les résistances ?

Si l'utilisation des 4 x 2 résistances s'avèrent indispensables, voici le projet d'une coupe avec un retrait d'1 cm pour supporter chaque résistance (sauf la première).
Une saignée supplémentaire devient nécessaire pour isoler la résistance haute de la brique basse...
Le déport arrière serait maintenu à 2 cm.



La hauteur pourrait être réduite à 12,8 cm.

Quel jolie étude préparatoire !
Tu ne devrais pas avoir de problèmes avec le duo transformateurs à étrier / Fil Kanthal
Je n'ai pas trop compris ta question sur les interstices entre les briques...
Pour le calcul de la longueur/section des résistances, il faut essayer au maximum d'atteindre 2mm de section pour une meilleure dissipation. De mémoire, avec mon fil Nickel Chrome 80/20, j'avais environ 0,5 ohm/m. Je vois que le Kanthal en 2mm de diamètre donne 0,46 ohm/m, ce qui est équivalent. Il faudrait rester en 12V et en 2mm de section pour avoir cette fameuse longueur de 1 m de résistance.
Normalement, si tu utilises un fil de section inférieure (comme du 1,2), la longueur de la résistance devra être divisée par deux et non multipliée par deux. Un fil plus fin augmente la résistance et donc aboutit à réduire la puissance consommée. Mais il ne faut pas utiliser de fil si fin sur une si petite longueur, la résistance pourrait dissiper autant de chaleur et passerait en surchauffe avec réduction énorme de sa durée de vie (voire destruction dès la première cuisson).

Il faut que tu te fixe 1 m de longueur pour tes résistances... il suffira d'acheter le fil de section adaptée à la puissance que tu recherches. En 24V, si je ne me trompe pas, la longueur du fil devra être doublée ou alors il faudra augmenter le diamètre du fil au delà de 2mm pour une puissance équivalente.

Il reste possible d'étudier ce type de four sans utilisation de transfos basse tension, mais la longueur des résistances devient très importante, avec souvent de petites sections de fils (en 230V). Cela deviendrait compliqué, avec en prime un risque d'électrocution à l'usage.

Concernant la hauteur du four, si c'est pour réaliser du fusing uniquement, la hauteur du four peut en effet être réduite. L'idéal serait même de fixer les résistances sur le couvercle, mais c'est mécaniquement très délicat. Les fours pros qui présentent des résistances dans le couvercle utilisent des tubes quartz rigides pour y loger les résistances. Je ne me suis jamais lancé dans ce type de construction qui demande beaucoup de savoir-faire.

Concernant la fourniture de JM23, je me fournis directement en cartons filmés sur palette. D'après mon expérience, un lot de JM23 expédié par colis mobile a toutes les chances d'arriver en miettes. J'ai fait plusieurs essais, et cela a toujours été un échec. Les JM23 sont vraiment très fragiles. Les JM26 sont plus lourdes et plus solides, mais beaucoup moins isolantes.

Pour le façonnage des résistances, l'astuce est d'utiliser une planchette de bois longue et étroite, percée de trous comme ci-dessous :

Des tiges métalliques de section 5 mm environ (et amovibles) sont idéales. Inutile d'utiliser plus de 3 ou 4 tiges, on peut les retirer et les réutiliser en avançant dans le façonnage...  

Pour la sonde thermique, il faut faire attention, car les pyromètres sont souvent donnés pour de très hautes températures (1300°C si sonde de type K), mais la sonde fournie est rarement résistante à la chaleur sur toute sa longueur, ce qui fait que même si elle est de type K, elle ne peut pas "plonger" dans le four via un regard sans brûler ou fondre au niveau du fil. Il faut des sondes K sous forme de tige ou canne rigide. Celles qui sont souples sur toute leur longueur ne résistent pas aux hautes températures... Ma sonde fait 30cm de longueur avec une section de 3 ou 4 mm. Il faut se dire que la sonde doit traverser tout l'isolant et dépasser de 5 cm environ dans le four pour ne pas être refroidie par l'isolant qui est souvent bien moins chaud que l'intérieur du four. On s'en rend compte quand on enfonce la sonde de plus en plus, la température grimpe très vite. Une sonde courte peut mener à une mesure faussée (température sous-estimée). Je viens de regarder sur Ebay et je n'ai pas vu de sondes de 20/30cm... par contre, à ce lien, l'ensemble pyromètre et sonde de 25cm est très adapté (mais cher) :
https://www.shop.proviteq.com/mesure-temperature-/93-thermometre-digital-a-thermocouple-type-k.html
Il faudrait poursuivre la recherche sur ebay pour des tarifs bien plus intéressants. Les sondes sont normalement compatibles entre les pyromètres, sans réglage.

Bonjour,

Merci pour ce retour.  si je peux revenir sur quelques points :

Je n'ai pas trop compris ta question sur les interstices entre les briques...  

Simplement, sur la photo où apparait la sole, on ne voit pas clairement si elle constituée de briques sans joint ni scellement (comme annoncé) ou si il convient de se préoccuper de l'espace laissé entre les deux briques centrales? Est-ce nécessaire de chercher à "croiser" l'agencement du niveau inférieur ?

Pour le calcul de la longueur/section des résistances,

Merci pour ces rappels concernant la longueur/section des résistances, je crois que je vais tenter des choses en mesurant avec un wattmètre pour trouver un compromis acceptable. (je reste preneur d'adresses de fournisseur de rouleaux de Kanthal A1 dans ces dimensions : ø 2/3/4 mm ).

Concernant la hauteur du four

Je ne sais quoi penser. J'ai peur de couper les cheveux en quatre, aux dépends d'une commande simple, des briques toutes parfaitement interchangeables, pour gagner quoi ? …

Concernant la fourniture de JM23, je me fournis directement en cartons filmés sur palette

Par manque de pratique, je n'avais pas perçu la fragilité des JM23.  J'ai repéré un fournisseur à 1h30 de voiture, je serai peut être obligé de faire le déplacement. Je veux bien l'adresse de ton fournisseur en cartons filmés (en MP si ça pose problème ici) mais j'ai bien peur de ne pas avoir besoin d'une palette entière !

Façonnage des résistances

Merci pour cette super astuce ! J'avais vraiment confiance au vu des photos de ta réalisation. Simple et efficace.

Encore merci !

Ils est inutile et même dangereux de faire des joints à la pâte réfractaire pour les fours. Lorsque cette méthode est employée par les fabricants, c'est pour rassurer le client ! Dans la pratique, les joints empêchent les briques de "jouer" pendant la cuisson. C'est comme les joints de dilatation dans les ponts, il vaut mieux ne rien souder au risque de voir l'ensemble se fissurer. Lorsque le four est en marche, la dilatation thermique n'est pas homogène dans le four. Les briques ont souvent une face chauffée au rouge, et l'autre face exposée à l'extérieur à peine brûlante. On peut facilement observer une courbure de la brique. A très haute température, les courbures font que les briques se déplacent entre elles. Les joints sont ouverts pendant la cuisson, parfois d'un ou 2 mm. Cela n'est pas un véritable problème en soi, car la perte de chaleur est minime. Dans tous les cas, une quantité de chaleur énorme s'échappe par dissipation à travers les briques, et autant jouer sur ça (épaisseur d'isolant). Pour cette raison, je n'hésite pas à empiler des isolants sur le dessus. J'utilise des chutes provenant de découpes de panneaux de silicate de calcium, ou des plaques fissurées/endommagées. On peut même acheter des panneaux de laine de roche semi-rigides. Il ne tiennent pas aux hautes températures en "face chaude", mais en "face froide" ils isolent très bien. Je vois que tu as opté dans tes dessins préparatoires pour des placements en quinconce. C'est une bonne idée, mais c'est presque du luxe. Je ne me suis pas embêté avec ça et je n'ai aucun problème à ce niveau.

Pour le fil, je me fournissais chez Solargil. Il me reste de chez eux une bobine d'1,5mm de section (poids 1,180kg) en fil Kanthal A1. Je te l'aurais bien proposé à prix d'ami mais c'est un diamètre un peu faible pour des fours en basse tension 12V, à moins de multiplier les transfos et faire de petites résistances de faible puissance (150Watts par exemple). La section 2 mm est idéale je crois.

La hauteur du four ne serait pas si dure à modifier, d'autant que les briques JM23 se découpent super facilement avec une scie égoïne basique, sans effort. Parfois, la fragilité peut devenir un atout, car c'est du beurre à sculpter ou scier.

Mon fournisseur de matériaux réfractaires est un grossiste. Il ne prépare les commandes qu'au camion, ou au demi camion lorsqu'on est bon client. Je m'y rend en camion de location. Même si tu envisageais une commande d'une palette complète (soit 20 cartons de 20 briques environ), il ne prendrait pas la commande. Le dépôt est hallucinant, on peut y voir des bobines géantes dépassant un mètre de diamètre de fil Kanthal aux sections énormes. Des palettes de briques, des panneaux d'isolants rigides, des rouleaux de fibre... il y a tout dans un énorme hangar à perte de vue. C'est le rêve pour un constructeur de four, mais ce type de fournisseur est malheureusement inaccessible pour le particulier.

Bonjour,

..."Les joints sont ouverts"
Ok, bien reçu.

..."La section 2 mm est idéale je crois."...
Effectivement, fort de tes explications, je suis retourné faire mes calculs et j'en suis arrivé à la conclusion suivante  :

Sur la base de mes transfos 28 V 400VA, je vais tenter la fabrication de résistance de 400 W de 2m. linéaire et ø 2mm .

L'intensité dans la résistance serait  alors comparable à ton installation avec tes 300W : environ 30 A max.

ça pourrait donner ça :




Ou bien c'est un doux rêve ?
Le fil de ø 2mm est-il  compatible avec ce "pliage" ?
pour info : 70mm/2mm/70mm/2mm par torsade de 144 mm. x 14 , soit 201 cm.
Il faut également ajouter la longueur due à la pénétration à travers la largeur de la brique
(114 mm) x 2 .

A ce propos, un conseil pour la connectique entre résistance et câble du transfo ?(ça chauffe !)

Si l'ensemble a du mal à tenir droit à chaud, je peux peut-être retenir la résistance en tête ?
(genre 2ou 3 "crochets")

Concernant la sonde et le thermomètre, je crois avoir trouvé une piste sur un site allemand avec des prix et conditions qui me paraissent raisonnables.
Je veux bien partager, merci de me dire quelle est la position du forum pour ce qui est de la promo d'un site commercial ?

Ils proposent notamment des thermocouples chemisés EN 60584, classe 1, type K connecteur mini, en 3 longueurs 150/250/500mm.
Je pense prendre une 250 mm pour mesurer vers le centre du four ?
Les ø proposés vont également de ø 1 mm à 3mm voire 5mm . J'imagine que + petit mieux c'est ? (pour les déperditions) mais 1 mm, n'est-ce pas trop fragile ?
Le diamètre ne semble pas réellement influer sur le prix…
Enfin, 1 seule sonde ou deux ?
(possible ici, les prix n'ont rien à voir avec ceux annoncés sur eBay).

Il me fallait bien un problème : difficile de trouver les mini connecteurs verts (200° ?) pour me permettre de fabriquer une rallonge …Mais,  j'ai une piste sur un site luxembourgeois.

A suivre.